Поделки из спилов дерева своими руками — интересные мастер-классы по созданию декоративных вещей (76 фото)

Чем замазать срез на яблоне?

После того, как зачищенный и продезинфицированный срез на яблоне подсохнет, его необходимо замазать специальным средством. Делается это для герметизации повреждений, чтобы закрыть вход для вредителей, бактерий и грибков.

Кроме этого, в месте незащищенного среза ветка может начать усыхать. Это происходит из-за того, что:

• Нарушается сокодвижение, питательные вещества не поступают к той части ветви, которая находится выше повреждения;
• Через рану испаряется влага.

Незащищенная рана предрасположена к растрескиванию, иногда трещины бываю глубокие. На месте, где спил повредил кору яблони, может образоваться дупло.

В качестве замазки используют:

• Садовый вар;
• Густую болтушку из глины и коровяка;
• Масляные краски на натуральной олифе;
• Цементный раствор – для особо крупных повреждений;
• Водоэмульсионные краски;
• Искусственная кора (бальзам – лак).

Садовый вар.

Садовый вар можно приобрести в магазине, а можно приготовить сами. Для его приготовления используют воск, канифоль и жир.

Воск не пропускает воду к древесине, не позволяет замазке стекать с раны. Липкость канифоли позволяет вару прочно соединиться с древесиной. Жир не даёт замазке растрескиваться ни в какую погоду.

Жир подходит любой несолёный. Заменить его можно растительным маслом или олифой натуральной. Вместо воска подходит скипидар.

Берут по 1 части канифоль и жир, а воск 2 части. Канифоль, воск и жир растапливают по отдельности, а затем их смешивают. Этот раствор медленно вливают в холодную воду. Достают после застывания;
Смешивают так же 20 частей парафина, 4 части канифоли и 1 часть олифы;
Канифоль и воск по 2 части, растительное масло – 1;
Канифоль 1,5 части, масло – 2. Нагревают, смешивают и вливают 1 части скипидара

Важно делать это подальше от огня.

В садовый вар можно добавить золу.

ВАЖНО! Садовый вар перед нанесением слегка подогревают, чтобы он размягчился. Наносят очень тонким слоем, чтобы казалось, что на срез нанесена тонкая плёнка.. Если замазывать срезы на яблонях толстым слоем садового вара, древесина под ним через некоторое время начнёт загнивать

Если замазывать срезы на яблонях толстым слоем садового вара, древесина под ним через некоторое время начнёт загнивать.

Глиняная болтушка.

Глиняная болтушка: для приготовления замазки из глины берут 2 части глины, 1 часть коровяка, немного измельчённой соломы или сена. Размешивают и разбавляют водой до консистенции сметаны.

Цементный раствор: 1 часть цемента, 3 части мелкого песка смешивают с водой и добавляют немного олифы. Подходит для замазки глубоких ран и трещин.

Масляные и водоэмульсионные краски через некоторое время смываются дождём и их придётся обновлять.

ВАЖНО! Наносить любую замазку надо только на повреждённую древесину. Края коры должны оставаться чистыми, чтобы из них мог образовываться коровый валик, который будет затягивать рану.

Как делать слэбы из дерева?

Чтобы изготовить слэбы из дерева своими руками, важно правильно выбрать подходящее сырье. Для этих целей в весенне-летний период выбирают деревья с большим количеством сучьев, разветвлений и наростов, которые будут эффектно выглядеть в пиле

После выбора подходящего варианта, необходимо определиться со способом распила:

1. Можно отнести бревно на профессиональную лесопилку, где его разделят на необходимое количество частей. Однако этот способ предполагает транспортировку сырья, что не всегда возможно.
2. Самостоятельно распилить древесину на слэбы вполне реально с помощью ручной пилорамы. Мощность такого агрегата значительно ниже промышленного, но для эпизодического использования ее вполне хватает.

При самостоятельной работе. Придется выбирать из двух технологий:

1. Классический способ предполагает разделение бревна на равные части за исключением сердцевины. Средний сегмент оставляют более толстым из-за склонности к образованию трещин.
2. Роспуск под склейку несколько противоречит традиционному определению слэба, однако тоже применяется некоторыми мастерами.

Как сушить слэб из дерева своими руками?

После того, как был изучен вопрос, как сделать слэб из дерева своими руками, необходимо разобраться в тонкостях сушки сырья, ведь от нее зависит большая часть успеха всего производства. Технологически сушка может осуществляться:

• естественным путем;
• в специализированных сушильных камерах.

Собственными силами гораздо легче обеспечить естественное высыхание. Для этого нужно:

1. Выбрать подходящее место. Оно не должно быть слишком солнечным или сырым.
2. Соорудить навес и уложить штабелями каждую заготовку так, чтобы между ними обязательно были воздушные просветы.
3. Древесина просыхает примерно на 2-2,5 см за год, поэтому для получения заготовки средней толщины нужно подождать не менее двух лет. Степень влажности измеряется специальным прибором – древесным влагомером.

Обработка слэба из дерева своими руками

При изготовлении слэбов из дерева своими руками обработка финишным покрытием зависит от того, для каких целей будет применяться готовое изделие. Придать особую прочность и износостойкость можно с помощью:

• полиуретанового лака;
• эпоксидной смолы;
• специализированного масла для рабочих поверхностей.

Если же нужно создать изделия из слэбов дерева с сохранением уникальной структуры, которую можно прощупать, то лучше использовать:

• масла с высоким процентом сухого остатка;
• мебельный воск.

Календарь

График обрезки рекомендуют согласовывать с лунными и звездными циклами. Так, известно, что интенсивность сокодвижения возрастает при убывающей луне, а при прохождении Земли через знаки зодиака рыб, водолея и рака — снижается.

Осенью 2018-го года благоприятными для обрезки деревьев считаются дни:

• в сентябре: 1, 6, 7, 15, 16, 26, 27, 28;
• в октябре: 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 25, 29, 30, 31;
• в ноябре: 4, 5, 9, 10, 25, 26, 27, 28.

Периоды смены лунного цикла, то есть новолуние и полнолуние, считаются неблагоприятными для обрезки. То же относится к периоду восходящей луны: в это время места срезов обладают повышенной чувствительностью.

Осенью 2018-го года нежелательно заниматься обрезкой в такие дни:

• в сентябре: 2, 9, 25;
• в октябре: 1, 9, 24;
• в ноябре: 1, 7, 23.

Таблица: календарь обрезки плодовых деревьев:

Месяц	Что обрезать
Южные регионы	Средняя полоса	Северные широты
Январь	Груши и яблони
Февраль		Яблони и груши (если температура воздуха -5С и выше)
Март	В начале месяца – старые деревья	Все плодовые деревья (начало процедуры)
Апрель	Вишни, абрикосы, черешни и прочие косточковые	Начало весенней обрезки
Май			Завершение весенней обрезки
Июнь	Прищипка верхних частей побегов (зеленая обрезка)
Июль	Завершение зеленой обрезки
Август	Санитарная обрезка (по мере необходимости)
Сентябрь	Осмотр веток после сбора первого урожая и удаление больных и поломанных
Октябрь		После полной уборки урожая санитарная обрезка с подготовкой деревьев к зимовке
Ноябрь	Санитарная обрезка, подготовка к зиме

Важно не забывать обрабатывать крупные срезы (более 2,5 см в диаметре) масляной краской или садовым варом, а у молодых абрикоса и персика — даже самые мелкие. Скорость заживления обработанной раны (с краю разрастается валик из коры) составляет 2 – 3 см/год, тогда как без обработки этот показатель равен всего 1-му см/год

Декабрь для садовода – месяц отдыха.

Виды кронирования

Обрезку растений желательно проводить каждый год. Лучшее время для этого – начало весны или поздняя осень, когда сокодвижение минимально. Хвойные представители флоры гораздо реже нуждаются в обрезке.

Своевременное кронирование деревьев позволяет сохранить большую часть здоровой кроны

Места срезов должны быть ровными. Их не обрабатывают садовым варом или другим веществом во избежание загнивания.

Разновидности кронирования:

• Превентивное. Заключается в удалении сухих, повреждённых и ослабленных частей растения. Проводится при опасности падания на здания, транспорт или людей. Срезаются ветви, перекрывающие движение, мешающие обзору, нависающие над чем-то.
• Формирование кроны. Подразумевает прореживание ветвей для придания ухоженного внешнего облика, определённой формы, активизации роста.
• Санитарное. Проводится для оздоровления растения, снижения риска заболеваний. Заключается в удалении сучьев, пней, больных листьев и веток для поступления большего количества света, воздуха.
• При пересадке. Проводится для лучшей приживаемости крупных растений. Силы дерева идут на укоренение, а не на питание большой кроны.
• Топпинг – удаление кроны полностью. Используется чаще всего для тополей и лип.

Последнюю разновидность обрезки арбористы не рекомендуют проводить, но при запущенных заболеваниях она необходима.

Что делать, если срез почернел (потемнел) или появилось пятно?

Если срез на яблоне вовремя не обработан, то на нём могли поселиться возбудители заболеваний. С такими симптомами проявляется яблоневый рак и цитоспороз. Если эти заболевания не лечить, то болезнь распространяется на остальную часть ветви, занимая всё большие площади. Сначала будут усыхать отдельные ветви, а потом и всё дерево.

Соседние деревья могут тоже пострадать от этого заболевания.

При лечении срезают все повреждённые части, заходя на здоровую кору и древесину. Обрабатывают это место 3% бордосской смесью, если листья ещё не распустились, или 1% раствором, если вегетационный период уже начался.

Дают немного подсохнуть, а затем замазывают садовым варом или разведённой глиной. Если болезнь будет распространяться дальше, обработку следует повторить. Надо опрыскать не только место среза, но и всю яблоню полностью.

Смотрите на видео репортаж о раке яблонь:

Повреждена кора яблони — что делать?

Кора яблони повреждается из-за солнечных ожогов, перепадов температур в зимнее время, из-за грызунов или других механических повреждений
. Также кора может отслаиваться у старого неухоженного дерева.

Кора на яблоне восстанавливается, но только в том случае, если повреждение незначительное. Если же кора повреждена по всей окружности, то дерево засохнет.

Задиры коры срезают садовым ножом, отслоившиеся кусочки счищают твёрдой щёткой. При работе надо стараться не повредить древесину. Обязательно обработать бордосской смесью
, потому что под корой могут быть личинки вредителей.

Место замазать смесью глины, коровяка и золы, разведённых водой
. Для надёжности место повреждения перебинтовывают натуральной тканью.

Соблюдая некоторые правила, многих проблем с яблонями можно избежать:

• Обрезку деревьев следует проводить каждый год
  . Быстрее заживают маленькие срезы у молодых ветвей, чем раны большого диаметра у многолетних веток;
• Для защиты от зайцев стволы деревьев следует укутывать агроволокном
  или огораживать мелкоячеистой сеткой
  на высоту до 1,5 метров;
• Надо знать слабые ветки на ваших яблонях и устанавливать под них
  на зиму и во время созревания урожая. Это не даст веткам обломиться от снега или тяжёлых яблок;
• Поздней осенью следует , чтобы уберечь их от растрескивания.

Садовый вар
предназначен для лечения ран деревьев и кустарников
, причем ранами считаются не только случайно нанесенные механические повреждения, но и спилы после обрезки крупных ветвей. На вид абсолютно безобидные, они могут привести к самым плачевным последствиям, вплоть до гибели растения. А значит, их нужно обязательно лечить.

Лечение
всех повреждений нужно начинать либо весной, либо в первой половине лета. Так что раны, которые были нанесены дереву в любое другое время, необходимо временно обработать садовым варом и оставить в таком состоянии до наиболее благоприятного периода (при более серьезных случаях следует предварительно удалить поломанные ветви).

Условно повреждения на деревьях и кустарниках делятся на:

Раны от обрезки, поломки ветвей или части ствола;
— раны от частичного повреждения коры и древесины;
— раны от кругового повреждения коры и древесины;
— раны от разлома и отламывания ветвей;
-запущенные глубокие раны — дупла.

Чаще всего можно встретить травмы, полученные в результате обрезки, а также частичное повреждение коры. Это наиболее простые случаи, в которых будет достаточно обычной зачистки поверхности и обработки садовым варом. Лечение всех остальных типов ран связано с дезинфекцией, которая требует более серьезной подготовки.

Лечение травм начинается с удаления поврежденных, отмерзших и загнивших частей древесины и коры до здоровой части. При этом удаляются все находящиеся в пределах раны выступающие участки древесины и части побегов — пеньки и делается ее тщательная зачистка. После этого наносится садовый вар. Он должен герметично закрывать поврежденную поверхность, предотвращая высыхание и попадание инфекции, ведь открыт прямой доступ для бактерий и спор болезнетворных грибов. Обработав поверхность сразу после обнаружения повреждения, не стоит забывать про нее. Защитный слой необходимо обновлять каждую весну.

Виды плодовых деревьев и их особенности

Существуют разные виды плодовых, и каждый из них отличается своими особенностями, которые обязательно нужно учесть при обрезке.

Семечковые

Во время плодоношения сильнее обрезаются слаборослые подвои, так как они больше перегружаются урожаем, что приводит к снижению качества плодов.

Косточковые

Скороплодные, из-за чего процесс формирования крон длится 5-6 лет. Обрезка косточковых деревьев ускоряет его, но требует хорошего агрофона, иначе у ослабленных растений начинается сильное камедетечение.

Ореховоплодные

Считается, что их не обязательно обрезать, так как изначально ореховоплодные — дикорастущие растения и в природе обходятся без этой процедуры. Однако тогда есть риск измельчания урожая. При этом следует приготовиться к обильному слезотечению.

Масличные

Самые удобные культуры для обрезки. Во-первых, хорошо переносят ее. Во-вторых, быстро приспосабливаются к новой форме кроны. В-третьих, стрижка проводится всего раз в год — весной.

Тонизирующие

С помощью обрезки эти растения можно сформировать как небольшое штамбовое дерево (если оставить только один сильный побег) или декоративный шарообразный куст. Плодоносить оба вида кроны будут хорошо.

Пряные

Особых секретов нет. Подчиняются общим правилам.

Цитрусовые

Обрезать рекомендуется только после того, как ветка остановится в росте. Узнать это можно по характерному признаку: её листья, которые раньше были светло-зелёными и нежными, становятся более тёмными и твердеют.

Разноплодные субтропические

Без обрезки плоды концентрируются на периферийных побегах, что приводит к обламыванию ветвей. Поэтому нужно регулярно состригать молодой прирост до 2 боковых почек.

Разноплодные тропические

При выращивании тропических плодовых в условиях сада необходимо постоянно следить за их высотой, чтобы они не ушли в стрелу. Поэтому дважды в год нужно обрезать верхушку и формировать густую крону.

Обработка ран у старых деревьев, специфика работы

  Когда мы обрезаем старые деревья, то неизбежно оставляем большие, а то и огромные раны после удаления какой-либо крупной ветви.

 Ведь порой приходится удалять какую-нибудь большую, но больную ветвь.

  Скорость зарастания ран у яблони в условиях Московской области принято считать 1 см в год, если не принимать специальных мер к ускорению зарастания раны, и 2-3 см в год с применением спецметодов для ускорения зарастания.

  Как Вы понимаете, рана диаметром в 10 см будет зарастать 10 лет.

  На поверхности раны после спиливания ветвей даже самой острой пилой остаются небольшие ворсинки древесины, которые механически препятствуют зарастанию раны, и ускоряют испарение влаги с поверхности раны, живые ткани вокруг раны быстрее иссушаются.

  Чтобы такого не происходило, необходима зачистка ран острым ножом.

  Ну и особое внимание следует уделить замазке ран.   Вопреки утверждениям некоторых садоводов о том, что замазывать раны после обрезки вовсе не надо, видимо, вода с поверхности ран не испаряется, и инфекция тоже не попадает (nobili.ru/content/view/48/45/), мы всегда очень тщательно обрабатываем и защищаем раны после обрезки, и рекомендуем использовать для защиты ран лак-бальзам фирмы «Etisso», если его купить не удалось, то замазывать стоит садовым варом, ну на худой конец масляной краской не зеленого и не белого цветов

  Вопреки утверждениям некоторых садоводов о том, что замазывать раны после обрезки вовсе не надо, видимо, вода с поверхности ран не испаряется, и инфекция тоже не попадает (nobili.ru/content/view/48/45/), мы всегда очень тщательно обрабатываем и защищаем раны после обрезки, и рекомендуем использовать для защиты ран лак-бальзам фирмы «Etisso», если его купить не удалось, то замазывать стоит садовым варом, ну на худой конец масляной краской не зеленого и не белого цветов.

  Садовый вар нельзя наносить толстым слоем по принципу «чем больше, тем лучше», он в этом случае очень быстро трескается, и в рану попадает вода, и, как следствие, инфекция.

  Садовый вар надо наносить максимально тонким слоем, перед нанесением рана должна подсохнуть, в противном случае вар к поверхности раны не прилипнет, или быстро отвалится.

  По поводу того, кто из производителей садовых варов лучше сказать однозначно нельзя, в один год лучше Костромской вар, в другой Рязанский.

  Последнее время Рязанский (пос. Мурмино Рязанской области) садовый вар лучше Костромского.

  Не стоит замазывать раны отечественной пастой РанНет, она хоть и была хороша в начале производства, сейчас же она смывается вторым дождем.

  Ни в коем случае не замазывайте раны краской на основе органических растворителей, нитрокраской, алкидной эмалью, краской ПФ и любыми другими НЕ масляными красками.

  Органический растворитель легко проникает в живые клетки вокруг ран, и убивает их.

  Еще И. В. Мичурин писал, что нельзя использовать краски на основе керосина и других растворителей.

«Лучше всего использовать краски на основе натуральных масел- рыжикового, конопляного» — так говорил Иван Владимирович.

 Кончно, сейчас вряд ли можно найти краску на рыжиковом и тем более на конопляном маслах, но лучше все же закрасить рану МАСЛЯНОЙ краской, пускай и на на минеральном масле, чем не закрасить вовсе.

 В последнее время появились акриловые краски на водной основе, вполне возможно, что они подходят для обработки ран после обрезки плодовых деревьев, хотя исследования и не проводились и вряд ли будт проводится.

  Акриловые краски белого цвета мы давно и успешно применяем для побелки стволов плодовых деревьев.

  Если краска предназначена для наружных работ, то она отлично держится на стволах до самой весны.

Другая вредная крайность — спил заподлицо

При такой ошибке получаются жуткие раны неоправданной величины (рис. 8). Это хозяин прочел термин «на кольцо», но не понял, что это значит. Оговорюсь: для молодого, сильного дерева такая рана не фатальная, она просто втрое больше возможной и вряд ли зарастет. Но юным деревцам и усталым старикам — медленная смерть. Разумеется, бывают вынужденно огромные и сложные срезы, бывает и радикальная хирургия во спасение. Но просто удаляя ветку, зачем удваивать вред своим кормильцам?

Рисунок 8. Такая огромная рана — медленная смерть для дерева

Срез на кольцо — целая тема. Покажу самое главное, без тонкостей. Главное — кольцо вовсе не круглая рана от пилы! Вот оно, кольцо — утолщение в основании ветки, обозначенное кольцевыми морщинками коры. Когда ветка отходит почти под прямым углом, кольцо хорошо видно. По нему и режем (рис. 9, пунктир).

Рисунок 9. Режем строго по кольцу! При таком угле отхождения ветви его очень хорошо видно

Так рана получается минимальной и быстро заплывает корой. Приложите-ка линейку. Если пилить заподлицо, диаметр среза — двойной. Значит, площадь раны учетверяется! Но большинство веток отходит под углом в 30-45 градусов. В этом случае точный срез на кольцо — это когда делают срезы вовремя! И рана минимальная, и торчит минимально. Рана будет наименьшей, если пилить перпендикулярно ветке (рис. 10, пунктир). Но тогда основание среза слишком торчит — тут кора может погибнуть. Нужен компромисс — делим угол пополам (сплошная линия на том же рисунке). Такой срез почти не торчит, а потому целиком обрастет валиком.

Рисунок 10. Когда угол отхождения ветви очень острый, резать приходится не по кольцу, а по такой линии (обозначена сплошной)

Как правильно замазывать место обрезки?

После того, как мы рассказали, ЧЕМ нужно замазывать спилы старых ветвей, кратко поясним, КАК это нужно делать. Правильное проведение этой процедуры позволит избежать ошибок и обеспечить эффективную защиту растения – такую, какой она и должна быть на самом деле.

Качество обработки срезов очень сильно зависит от того, насколько вы правильно подготовите рану к замазке. Если упустить этот момент, то вся работа пойдёт насмарку. Замазывающий состав не стабилизируется на древесине и, скорее всего, отслоится в самое ближайшее время. В рамках подготовки необходимо проделать следующие действия.

Прежде всего, острым ножом отсеките все заусеницы, оставшиеся после отпиливания ветки. Не пытайтесь отрывать их руками. Это может привести к задирам коры. По окончании механической обработки рекомендуется обработать срез медным купоросом. После этого дайте древесине просохнуть в течение 1-2 часов. Если вы положите замазку на сырое дерево, она не закрепится на нём.

Для непосредственного нанесения состава используйте шпатель или деревянную лопатку. Наносить средство следует равномерно. Старайтесь не оставлять необработанных участков. Обмажьте всю площадь прямо по окружности. Это обеспечит прочность защиты. Не старайтесь накладывать состав слишком толстым слоем. Важна не толщина, и именно равномерность слоя.

Как сделать все правильно?

Есть определённые правила и нормы, которые позволят правильно произвести обрезку:

1. Глубокая обрезка производится не чаще двух раз в год, поскольку это слишком стрессовая процедура, способная привести к гибели растений.
2. Если нужен быстрый рост — удаляется как можно больше плодоносящих почек.
3. Обязательно соблюдать соподчинение (равномерное количество) главных и второстепенных веток, чтобы не получить слишком густую или чересчур прореженную крону.
4. Нельзя оставлять ветки, растущие под острым углом к стволу.
5. Самыми лучшими в плане плодоношения являются горизонтально растущие ветви — чтобы повысить урожайность, оставлять следует именно их.
6. В первый год жизни обрезка саженцев преследует лишь одну цель — формирование кроны. Об урожайности пока рано задумываться.
7. Какая форма кроны была выбрана для плодового дерева или кустарника изначально — такой схемы нужно придерживаться и в дальнейшем. Изменить её будет крайне сложно и травматично для растения.
8. Нельзя подходить к обрезке всех плодовых деревьев одинаково. Особенности процедуры будут зависеть от вида (яблоня, орех, груша, персик, абрикос, например), от сорта, от индивидуальных свойств (возраста, перенесённых болезней и т. д.).
9. Начинать всегда следует с санитарной обрезки. Она важнее других. Возможно, она уберёт всё лишнее, так что остальные виды стрижки не понадобятся.
10.  Срезанный материал сжигается за пределами участка, чтобы остальные растения не заразились грибком или не стали новым пристанищем для вредителей.

И, наконец, одно из самых главных правил: «Семь раз отмерь — один раз отрежь». Хорошенько подумайте, прежде чем убрать ту или иную ветку. Если не уверены — не режьте.

Салат с лососем, авокадо и апельсиновой заправкой

Никакой пилы — только секатор

Обрезка — занятие ежегодное. Тогда достаточно секатором удалять и резать годичный прирост. Ну, максимум двулетние части веток. Иллюстрирую изреченную мудрость сию. Вот тут год назад удален годичный лидер (рис. 1, пунктир). За первое лето ранка почти сомкнулась, а еще через год заплыла полностью. Лидер бокового побега (стрелка на рисунке 1) срезан как раз год назад. За лето он послушно родил плодовый прутик и уже почти зарастил ранку.

Рисунок 1. Пунктир: тут год назад удален годичный лидер. Стрелка: год назад срезан лидер бокового побега

Кора цела, дерево реагирует — вот это культурная работа. Еще лучше дерево реагирует, если резать все это во время роста оных побегов — летом, до середины июля.

Рисунки 2 и 3. И ранки зарасти успевают, и прутики вылезают как надо

Проблемы происхождения, истории и географии плодовых растений

Во все времена люди хорошо знали и ценили плоды съедобных растений. Плоды и ягоды дикорастущих деревьев и кустарников человек использовал ещё на заре цивилизации.

Первым исследователем проблем происхождения и географии культурных растений считается швейцарский ботаник и биогеограф Альфонс Декандоль. Проблемам происхождения, истории и географии плодовых растений значительную часть своих исследований посвятил также Николай Иванович Вавилов. Многие его работы являются ценным вкладом в сокровищницу мировых знаний о возделываемых растениях и заняли самое почетное место в анналах истории биологической науки.

Как показали исследования Н. И. Вавилова и других ученых происхождение подавляющего большинства важнейших плодовых растений связано с предгорными и горными территориями Передней Азии, Индостана, Восточной и Юго-Восточной Азии. Из Передней Азии ведут своё происхождение: яблоня, груша, слива, черешня, вишня, миндаль, гранат, мушмула, айва, грецкий орех, абрикос, инжир, шелковица, фисташка и др.

Особенным богатством плодовых растений отличаются: Закавказье, Малая Азия, Северный Иран, Средняя Азия, Северные Гималаи. Один лишь закавказский очаг с прилегающими районами Турции и Ирана включает не менее 80 видов плодовых растений.

В Средней Азии насчитывают также не менее 80 видов различных плодовых. Здесь в дикорастущем состоянии представлены виды, богатые морфологически и географически расчленёнными циклами, давшие начало современным ведущим плодовым культурам отличающимся исключительно разнообразием стародавних местных возделываемых сортов. Здесь богато представлены виды родов: Juglans, Prunus, Pistacia, Crataegus, Berberis. Многочисленны местные сорта граната, инжира, винограда.

Исключительным богатством плодовых отличается Восточная Азия — область флоры гинкго. Здесь находятся многочисленные представители родов: Cerasus, Prunus, Malus, Pyrus, Morus, Juglans, Castanea, Corylus; из субтропических Citrus, Diospyros, своеобразные, малораспространённые в других странах плодовые: личи (Litchi), локва (Eriobotrya), унаби (Ziziphus) и др.

Новому Свету человечество обязано за такие, хотя сравнительно немногочисленные плодовые культуры как ананас, папайа, авокадо, гуайява, сапота, анона, некоторые виды
винограда и др.

Садовый вар или как лечить раны деревьев

Садовый вар предназначен для лечения ран деревьев и кустарников, причем ранами считаются не только случайно нанесенные механические повреждения, но и спилы после обрезки крупных ветвей. На вид абсолютно безобидные, они могут привести к самым плачевным последствиям, вплоть до гибели растения. А значит, их нужно обязательно лечить.

Лечение всех повреждений нужно начинать либо весной, либо в первой половине лета. Так что раны, которые были нанесены дереву в любое другое время, необходимо временно обработать садовым варом и оставить в таком состоянии до наиболее благоприятного периода (при более серьезных случаях следует предварительно удалить поломанные ветви).Условно повреждения на деревьях и кустарниках делятся на:

— раны от обрезки, поломки ветвей или части ствола; — раны от частичного повреждения коры и древесины; — раны от кругового повреждения коры и древесины; — раны от разлома и отламывания ветвей; —запущенные глубокие раны — дупла.

Чаще всего можно встретить травмы, полученные в результате обрезки, а также частичное повреждение коры. Это наиболее простые случаи, в которых будет достаточно обычной зачистки поверхности и обработки садовым варом. Лечение всех остальных типов ран связано с дезинфекцией, которая требует более серьезной подготовки.

Лечение травм начинается с удаления поврежденных, отмерзших и загнивших частей древесины и коры до здоровой части. При этом удаляются все находящиеся в пределах раны выступающие участки древесины и части побегов — пеньки и делается ее тщательная зачистка. После этого наносится садовый вар. Он должен герметично закрывать поврежденную поверхность, предотвращая высыхание и попадание инфекции, ведь открыт прямой доступ для бактерий и спор болезнетворных грибов. Обработав поверхность сразу после обнаружения повреждения, не стоит забывать про нее. Защитный слой необходимо обновлять каждую весну.

Средства для обработки

Рассмотрим, какие средства используются для опрыскивания спилов, а какие – для замазывания.

Для опрыскивания и смазывания

Повреждение на дереве, независимо от его диаметра и характера, сначала нужно будет обработать дезинфицирующим составом – иначе в рану могут попасть возбудители заболевания. Для этих елей используются препараты с железным купоросом и медью.

Берите 50 г медного купороса на литр теплой воды или несколько крупинок марганцовки на тот же объем жидкости. Цвет раствора должен быть ярко-розовым. Отдельно готовят раствор извести из расчета 30 г извести на 0.5 л воды. Затем раствор купороса тоненькой струйкой и не спеша вливают в известковое молоко, постоянно помешивая.

Для смазывания спилов идеально подходит бордосская жидкость – средство голубого цвета, достаточно жидкое, которое наносится кистью. Погода на момент обработки должна быть безветренной и сухой. Работать нужно в защитных перчатках. Для дезинфекции также подходят бальзамы с фунгицидами, которые можно приобрести в любом магазине товаров для садоводства.

Для замазывания

Когда тщательно зачищенный и обработанный дезинфицирующими составами срез подсохнет, его можно будет замазывать специальным средством. Это делается для герметизации повреждений, закрытия хода для грибков, бактерий, вредителей. Узнать, как избавиться от короеда на яблоне можно здесь.

Глиняная болтушка

Для приготовления глиняной болтушки используют часть коровяка, две части глины и немного сена или соломы. Все это размешивается, разбавляется водой до консистенции сметаны.

Цементный раствор

Чтобы сделать цементный раствор, возьмите 3 части мелкого песка и часть цемента, смешайте с водой и добавьте олифу. Использовать средство можно в том числе для замазывания глубоких трещин, ран. Поскольку водоэмульсионные, масляные краски со временем смываются дождем, их нужно обновлять.

Незащищенные раны на коре склонны к растрескиванию, иногда трещины бывают очень глубокими. В том месте, где спил повредил древесную кору, может образовываться дупло. Для заделывания дупла используют болтушку из коровяка и глины, садовый вар, масляные краски на натуральной олифе, цементные растворы, водоэмульсионные красящие составы, а также бальзам-лак, который еще называется искусственной корой.

Садовый вар

Садовый вар можно купить готовый или сделать самостоятельно из жира, канифоли, воска.

За счет того, что канифоль липкая, вар надежно соединяется с древесиной, а жир не дает замазке трескаться. Можно заменять жир на растительное масло или олифу, воск на скипидар. Для приготовления раствора берите по одной части жира, канифоли и две части воска.

Воск, жир, канифоль сначала растопите, потом смешайте, медленно влейте массу в холодную воду. Когда масса застынет, достаньте ее смешайте аналогично 20 частей парафина, 1 олифы, 4 канифоли или воск и канифоль по 2 части, скипидар 1 часть. В садовый вар можно добавлять золу, работы выполняйте подальше от огня. Перед нанесением на срез садовый вар слегка подогревают – это нужно, чтобы он стал мягче. Наносите массу на кору очень тонким слоем – как пленочку. Если делать толстый слой замазки, то древесина под ним с течением времени начнет гнить.